"Comprendí, gracias a Sophie Calle, que el perfume debe responder a experimentos que van más allá de simplemente oler bien": el Palais de Tokyo exhibe el arte olfativo de Francis Kurkdjian.

Si el dinero tuviera olor, sería el de un billete de dólar que ha pasado por muchas manos, según Francis Kurkdjian . Un aroma a la vez seductor y repulsivo, creado a petición de Sophie Calle en 1999 y pieza central de esta exposición. « Por aquel entonces vivía en Nueva York, y pagábamos mucho con billetes, a diferencia de Francia, donde aún usábamos cheques. El olor del billete americano era bastante peculiar, una mezcla de grasa y mugre por el uso constante; de ​​ahí ese olor a metal, papel de lino, tinta y humedad», explica el artista, a quien el Palais de Tokyo dedica la exposición «Perfume, Escultura de lo Invisible», que estará abierta hasta el 23 de noviembre. « Pero fue, sobre todo, aquel encuentro con Sophie Calle lo que resultó decisivo».

Seis años antes, el francés apenas se había graduado y ya se había labrado un nombre creando Le Mâle para Jean Paul Gaultier . «Durante cuatro o cinco años, me dediqué a componer fragancias que solo debían oler bien. Si bien nuestros profesores nos habían insistido en que éramos artistas, pronto me enfrenté a una realidad industrial y económica. Me pedían que “añadiera más flores, más profundidad, más sensualidad”. Sorprendente, cuando se tiene una visión artística, tener tantas limitaciones, ¿verdad? El perfume debería estar abierto a otras formas de experimentación, y eso es lo que comprendí gracias a Sophie Calle: que se puede sacar el perfume del frasco para explorar diferentes ámbitos estéticos ».

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Tras esta primera carta blanca, siguieron numerosas colaboraciones. Con el director de teatro Cyril Teste, la chef con estrella Michelin Anne-Sophie Pic, el director de orquesta Klaus Mäkelä, las pianistas Katia y Marielle Labèque… « La fusión con otras disciplinas me permitió dar forma a perfumes esencialmente invisibles, jugando con el espacio, la luz, el sonido y la materia », continúa Francis Kurkdjian, quien, desde hace treinta años, no se conforma con simples « perfumes para llevar puestos », como él denomina a las composiciones que crea para el mercado de masas. Además de Le Mâle, es responsable de numerosas fragancias de moda, entre ellas For Her de Narciso Rodriguez (con su socia Christine Nagel, ahora en Hermès), Armani Mania de Giorgio Armani y My Burberry de Burberry. En 2009, junto a su socio Marc Chaya , lanzó su propia marca, Maison Francis Kurkdjian, cuyo Baccarat Rouge 540 sigue siendo uno de los mayores éxitos de la perfumería, aclamado tanto por estrellas estadounidenses como por la Generación Z. Por último, pero no menos importante , hace cuatro años consiguió el codiciado puesto de director creativo de los perfumes de Christian Dior .

Entre el patrimonio olfativo y las nuevas tecnologías

Pero es la riqueza de un universo más conceptual lo que esta retrospectiva, instalada en el espacio Saut du Loup del Palais de Tokyo hasta el 23 de noviembre, revela —o mejor dicho, nos invita a sentir—. « Verdaderas esculturas de lo invisible, sus perfumes son obras de arte en sí mismas, cuya esencia misma se inhala», subraya Jérôme Neutres, comisario de la exposición. «Con el apoyo de Marc Chaya, se ha construido a lo largo de los años una obra verdaderamente única en perfumería, desarrollando tanto fragancias icónicas como espectaculares eventos artísticos».

Aunque mañana el mundo se vuelva completamente virtual, el olfato no desaparecerá. Nuestro sentido del olfato es lo que nos diferencia de las máquinas, lo que nos permite vivir y, por lo tanto, existir.

Francisco Kurkdjian

Más allá de las fragancias que se presentan en esta exposición, lo más sorprendente son los múltiples métodos de difusión, revisitados e incluso inventados en ocasiones por Francis Kurkdjian. Entre ellos destacan las poéticas fuentes perfumadas y las fragantes burbujas creadas para el Palacio de Versalles, y el tan dadaísta Or Bleu, un agua de manantial perfumada para beber, desarrollada en colaboración con el artista Yann Toma en 2012, que evoca el Agua de la Reina de Hungría, considerada el primer perfume compuesto en Europa en ^el siglo XIV, que servía tanto como fragancia como medicina. Rememorando los aromas del pasado y la evolución de la perfumería desde el Renacimiento, la exposición también incluye guantes perfumados creados con métodos del siglo ^XVIII por este apasionado de la historia. Y, por último, Le Sillage de la Reine, que recrea una fragancia al estilo de María Antonieta, siguiendo las reglas de formulación de la época.

Si bien estas creaciones revisitan la tradición olfativa, de ninguna manera impiden que los perfumistas exploren nuevas tecnologías. Un ejemplo es el difusor escultórico creado por el orfebre Nicolas Marischael y el diseñador Felipe Ribon, que libera la fragancia al contacto con el aire. Otro ejemplo es el futurista dispositivo V-Scent, capaz de difundir aromas conectados dentro de un casco de realidad virtual, aromas que se activan mediante una experiencia inmersiva concebida por Cyril Teste y el artista Hugo Arcier. « Si mañana el mundo se vuelve completamente virtual, el aroma no desaparecerá . Nuestro sentido del olfato es lo que nos diferencia de las máquinas, lo que nos permite vivir y, por lo tanto, existir. Está intrínsecamente ligado a nuestra humanidad. La experiencia sensorial define nuestra relación con el cuerpo. Cuando compongo un perfume, trabajo con sensaciones, palabras e imágenes. Todo aquello que no puedo expresar con palabras, sensaciones e imágenes, el perfume me permite transmitirlo». «Y ese es precisamente el logro de esta exposición: sumergirnos con deleite en un mundo insospechado de emociones olfativas».